114 Faubourg Chic bistro

Comment Au royaume des cantines chic du triangle d'or parisien, voici le must, l'absolu, presque la caricature. Né sous les meilleures auspices, à quelques pas de l'Elysée, fruit des entrailles d'un symbole de l'hôtellerie de luxe, avec comme accoucheur en chef un Maître-Queux trois fois étoilé, le 114 Faubourg s'est donné les moyens de ses ambitions. Le côté grandiose de la salle s'estompe vite devant la gentillesse non feinte du personnel, une vraie première dans un établissement de ce genre. On s'installe ensuite dans des fauteuils au confort exemplaire : bravo. Mais la lecture de la carte provoque immédiatement de forts spasmes oculaires : tarte fine au chèvre (22€), gaspacho de melon (23€), coeur de sucrine (19€), grosses crevettes (45€), sole (48€) ou filet de boeuf (45€). Le menu carte à 46€ pourrait paraître une bonne affaire jusqu'à ce que l'on découvre qu'il se limite à quelques plats de la carte et ne comporte que entrée/plat, ou plat/dessert. Ne boudons pas notre plaisir : le tartare de daurade était de fort bonne facture, bien que servi avec des fioritures inutiles : un blanc manger de homard insipide et une gelée fraîche en fond d'assiette. Ensuite, la banalité du plat principal (grosses crevettes et légumes au Satay) s'efface devant l'absence d'erreur d'exécution. Pourtant, nous voici replongés dans l'univers frigide de la cuisine clonée des cantines de luxe king-size, à l'heure où les restaurants boutiques glanent les étoiles avec des menus-carte formidables à quelques dizaines d'euros. A l'instar de Madoff, si le 114 Faubourg vous arrache quelque chose, ce sera surement quelques euros de trop... Doit-on vraiment accepter le fait que cela devienne la loi du genre ?

Comment dans une salle à la décoration plus qu'ingrate (des grandes fleurs un peu sinistres -du genre cimetière- peintes sur tous les murs) un maitre de salle nous conduit à notre table avec un grand sourire. Même si mon camarade est un habitué du Bristol, on sent, à part un professionnalisme sans faute, un vrai gout du métier. Après un excellent Laurent Périer rosé, on se laisse guider par le maitre d'hôtel et par le sommelier. La curiosité "n'a pas tué le chat" et nous n'avons pas été déçus. Mon entrée: des oeufs durs à la mayonnaise " gengembrée" et crabe royal était délicieuse. Mes amis on pris un tartare de daurade royale qui semblait exceptionnelle. Comme plat nous avons tous pris des filets de veau aux morilles.Une cuisson parfaite et la purée de pommes de terre était vraiment exceptionnelle. Comme vins, le sommelier nous a suggeré un pinot noir de Nouvelle Zélande, un peu trop léger, même pour un pinot et un Rioja (malheureusement je n'ai pas noté les noms). Tous les deux par contre étaient à une température trop élevée.

To be improved la décoration la température de la cave de la brasserie (qui n'est pas la même du restaurant principal du Bristol)

Comment Le décor original grâce à l'éclairage. Le très bon service et le fait de pouvoir choisir son mode de cuisson: poché, plancha, rotisserie... Et surtout le millefeuille

To be improved Rien à signaler.

Comment Le cadre moderne, épuré et japonisant. La carte est originale : pour chaque poisson ou viande, on choisit entre deux sauces, et on choisit également le mode de cuisson (vapeur, plancha...) !!Les tables sont espacées. Bon service.