Le Garde Temps

Le Garde Temps 8 Mai 2012 à 15:22  

Appréciation générale :

Alexis B. (2040 pts de réputation)

Voilà un restaurant installé depuis seulement 9 mois et qui fait déjà ses belles preuves. Une carte lisible, droite et concise avec certaines touches venues d'ici et là pour une cuisine de bistrot aux accents bistronomiques. Le chef est passé par les mains expertes d'Yves Camdeborde et il réussit à merveille à ajouter un supplément d'âme à des plats de bistrot très souvent monotones. La cuisson est parfaitement maîtrisée, les assiettes sont à la fois graphiques et gourmandes. Un cochon de lait farci aux herbes qui concorde parfaitement avec une écume de ventrèche fumée, de l'épeautre travaillée en risotto avec une compôtée de bulots et de cochon inédite mais surtout très incisive... Des intitulés de plats qui mettent nos papilles en émois, un service impeccable et un chef qui aime la qualité des produits qu'il travaille, ce tout en fait donc de cette adresse une table qu'il ne vous faut pas laisser filer entre les doigts.

Le Garde Temps 28 septembre 2011 à 7:40  

Appréciation générale :

Addition payée: 165 EUR (4 couverts).

marie-pierre b. (3208 pts de réputation)

Nouveau venu dans la famille des bistrots parisiens nouvelle génération (un poil bobo et vins bio natures), l'adresse est agréable à un jet du Moulin Rouge. Pas trop grand pour ne pas être trop bruyant et on voit qu'il y'a du monde en cuisine. On y a mangé : une belle poêlée de girolles un peu trop beurrée mais généreuse (9 euros) deux filets de maquereaux fumé mi cuit avec un jus concentré de persil plat (8 euros) très bon. En plat (14 euros) une pintade fermière avec son jus aux épices et une petite cocotte de chou braisé (pintade bonne mais un poil sèche) pour les garçons onglet de boeuf de belle facture avec de très grosses frites au couteau Et en dessert ( 8 euros) un pain perdu aux prunes caramélisées et ananas et raisins rôtis Les plats sont simples mais bien cuisinés. Les saisons sont suivies. Nous avons bu un bourgogne (Pinot noir) cultivé en biodynamie (34 euros) agréable après aération. A première vue, un poil moins bien que Pantruche mais quand le chef aura pris un peu plus d'audace, cela devrait être une adresse très intéressante.

les desserts un peu chers par rapport à leur simplicité. il faudrait que le plat soit un peu plus cher mais baisser le prix des desserts.

Le Garde Temps 24 septembre 2011 à 18:03  

Appréciation générale :

Addition payée: 75 EUR (2 couverts).

Pierre-Edouard B. (1654 pts de réputation)

Une nouvelle adresse dans la carte, assez fournie déjà, de la bistronomie parisienne: que faire ? Info: Le chef, Pierre Siewe, a travaillé avec Benoît Gauthier (Le Grand Pan) et Yves Camdeborde au Comptoir du Relais. Bon, on n'hésite pas. Et on ne s'y trompe pas: le cadre est joli: à l'intérieur, de la pierre et de la brique, mais aussi un carrelage blanc vers les cuisines. C'est beau, élégant, et simple. Et si on mangeait ? (Toutes les entrées à la carte sont à huit euros). Elle; crémeux de champignons de Paris, œuf mollet et jambon de Bayonne; moi: soupe de haricot coco, chorizo et amandes torréfiées. A l'arrivée: les portions sont un peu frustes, et le dressage un peu léger. Mais en bouche ! La simplicité prend une allure éclatante. Le champignon de Paris est revisité avec cette texte façon écrasée de lentilles; et la soupe de haricot coco laisse pantois. C'est léger, et aérien; on termine son assiette avec les papilles en éveil; impatientes. Bon, ensuite. (tous les plats à la carte sont à 14 euros) Elle: suprême de volaille rôtie au four, purée de patates douces et jus au thym. Moi: grenadin de veau, jus au lard et risotto d'épeautre. Là aussi, l'assiette semble chiche. Mais la volaille est tendre à mourir et la purée de patates douces, légère et gourmande, relevée du jus au thym. Le grenadin est une jolie pièce bien dodue et se marie bien avec le risotto d'épeautre. Dommage que le jus de lard manque un peu de goût, de caractère. En guise de petite note sucrée, deux petits "choux pralinette, façon Garde Temps". Là, le bât blesse. C'est neutre en bouche, ça manque de peps, ça reste à terre. Et c'est très cher payé (8 euros). Dommage. Passons vite. A la carte des vins, presque exclusivement des vins naturels. Un verre d''Anjou Fruit 2010 de chez Patrick Baudouin. C'est du chenin, c'est fruité et droit comme un I; très beau travail. Un verre d'Hommage à Robert 2009, de chez Gilles Azzoni (Syrah / Grenache). C'est à peine filtré, c'est intéressant, mais ça manque de caractère. Un très bon point; le service adorable, aux petits soins, souriant comme jamais, disponible, renseigné. Un vrai plaisir à papoter à vous, malgré une salle remplie. a mes yeux, c'est une bonne nouvelle adresse dans la bistronomie parisienne. On reviendra pour goûter l'inventivité du chef et les nouveaux produits au gré des saisons.

Les desserts n'ont pas l'air d'être au niveau des entrées et des cartes (un seul dessert goûté sur les quatre proposés.) La seule présence de vins naturels.